Šioje Italijos saloje yra „Wild Blue“ pėsčiųjų takas su turkio spalvos fiordais, naminiais vynais ir Viduržemio jūros vaizdais

Šioje Italijos saloje yra „Wild Blue“ pėsčiųjų takas su turkio spalvos fiordais, naminiais vynais ir Viduržemio jūros vaizdais

Yra senovės Sardinijos patarlė – Furat chi venit dae su mare – tai reiškia: „Tas, kuris ateina iš jūros, ateina vogti“. Finikiečių, kartaginiečių, bizantiečių ir romėnų okupacijos bangos įskiepijo nuožmios nepriklausomybės kultūrą. Per šimtmečius netoli pakrantės gyvenantys žmonės pabėgo į vidų, kur kalnai teikė apsaugą nuo jūreivių įsibrovėlių. Ten prigijo ir klestėjo ganytojiškas paveldas, o Sardinija tapo piemenų šalimi.

Aš atvykau iš jūros zodiako ženklu iš spalvingo Santa Maria Navarrese uostamiesčio, esančio rytinėje Sardinijos Orosei pakrantėje. Tačiau skirtingai nei tie buvę plėšikai, aš neplanavau užkariauti. Mano darbotvarkė buvo vaikščioti piemenų, kurie šimtmečius liepsnoja takais per šį kraštovaizdį, pėdomis. „Orosei“ mažai priartėja prie „Costa Smeralda“ – nuostabios pajūrio žaidimų aikštelės, esančios vos už 90 minučių kelio automobiliu į šiaurę. Šis mažiau žinomas regionas, apsuptas tvirto Supramontės masyvo vakaruose ir putojančios Tirėnų jūros rytuose, tapo keliautojų iš viso pasaulio paskirties vieta.

Maršrutą, kuriuo važiuosiu, 1987 m. pirmą kartą surašė Toskanos alpinistas Mario Verinas ir jo draugas iš Sardinijos Peppino Cicalò, atsekę ir sujungę senovinius piemenų pėdsakus. Jiedu praleido daugiau nei metus plaukiodami palei šią turkio spalvos pakrantę ir naują taką pavadino Selvaggio Blu – Wild Blue. Daugelį metų maršrutas patiko beveik vien patyrusiems alpinistams, kurie mielai iškeliaudavo apsiginklavę tik vandeniu, maistu ir stovyklavimo reikmenimis. Tačiau 2018 m. Dolomitų kalnai, pagal užsakymą dirbanti apranga, kurios specializacija yra žygiai pėsčiomis, dviračiais ir slidinėjimo atostogos, pristatė keletą kelionių su gidu, dėl kurių žygis pasiekiamas tokiems mėgėjams kaip aš.

„Štai kur mes einame šiandien“, – sakė mano gidas, patyręs alpinistas Michele Barbiero, rodydamas į 2461 pėdų aukščio jūros uolą, žinomą kaip Punta Giràdili. Iš Zodiako nusiaviau batus ir kojines ir nuplaukiau sekliu, kristaliniu vandeniu iki mažo pusmėnulio paplūdimio Baia di Frorola. Patraukęs kaklą, svarsčiau apie didžiulę atodangą ir galvojau, kaip jis tikėjosi, kad mes ją padidinsime.

Patekęs į taką, išgirdau tylų, rankomis kaltų varpelių skambėjimą iš krūmų, kurie liudija, kad ganosi ožkos – kaimiškas refrenas, kuris lydės mus visą likusį žygį. Stori maquis krūmai, kuriuos išskiria oleandras, dygliuota kriaušė ir geltona šluota, apklojo šiaip sausą reljefą. Gumbuoti kadagiai, kurių galūnės buvo suformuotos ir išlygintos šimtmečių vėjo ir lietaus, prilipo prie atokiausių tako vietų.

Kartkartėmis staigūs uolų veidai ir uolėtos iškyšos trukdė mūsų pažangai. Norėdami praeiti, pasikliovėme virvėmis, pakinktais ir iscale ‘e fustes – kadagio šakų kopėčios, kurias pastatė piemenys, kuriems reikėjo sekti savo bandas sunkiai pasiekiamose vietose. „Piemenys savo ožkas pažįsta iš varpų“, – sakė man Barbjeras. „Jei gyvūnas pasiklysta, jie seka garsą“.

Po kelių valandų dieną baigėme aukštai kalnuose Ovile Bertarelli – tvariame agriturismo mieste, kuriam vadovauja Silvio Bertarelli ir jo šeima. Scena buvo kaimiška, tačiau šaltas Ichnusos alus ir alyvuogių dubenys, kuriuos išnešė Silvio žmona Vičenca, buvo laukiama prabanga po mūsų valandų vaikščiojant atšiauriu taku. Tyrinėdamas fermos pastatus išgirdau, kaip Silvio šaukia savo ožkas melžti su aštriu šūkiu „Ei, ei, ei“. Apvaliais kalkakmenio išorėmis ir piltuvo formos stogais, pagamintais iš sidabrinių kadagių šakų, jie atrodė kaip iš Tolkieno romano.

Kai Silvio baigė melžti, aš atsisėdau ant akmeninės sienos ir žiūrėjau, kaip jis susmulkina medžio gabalą į ant kameros, įrankis, kurį šimtmečius naudojo Sardinijos aviganiai. Maži mediniai verpsteliai įdedami į ožkų nasrus, kad būtų lengviau atjunkyti. „Iki vėlyvo pavasario visas turtas pienas skirtas sūriui gaminti“, – paaiškino Silvio sūnus Romolo. Atjunkyti vaikai perkeliami į šieną ir ganyklą.

Kol kalbėjomės, Vičenza grįžo su daugiau alyvuogių, mažomis taurėmis, pripildytomis naminio Cannonau vyno, ir krepšeliu pane carasau, plonų traškios duonos lakštų, kurie yra pagrindinis Sardinijos produktas. Pagrindinio namo viduje kiaulė žindoma – salos legenda maialetto sardo – skrudinta ant ugnies, netrukus bus mėgaujamasi kaip pagrindinis šventės renginys, kuriame buvo puokštės aštrios rikotos, lėkštės namuose vytinto prosciutto ir išskirtinio Vičencos patiekalo. culurgiones – nedideli šviežių makaronų gabalėliai su bulvėmis, pecorino ir mėtomis. Kiekvieną kartą, kai Romolo ką nors atnešdavo ant stalo, jo tėvas šypsodamasis mostelėjo į terakotos vyno ąsotį, pranešdamas „C’è un buco nella caraffa!“(ąsotyje yra skylė!), o Romolo ją vėl ir vėl užpildydavo vešliu Cannonau, kuris vietos moksle įvardija Sardinijos žmonių ilgaamžiškumą.

Nors būčiau galėjęs grįžti į Santa Maria Navarrese – Selvaggio Blu nuotykių bazę, nusprendžiau nakvoti vienoje iš Ovile namelių. Atsižvelgiant į aplinką, patirtis buvo labiau panaši į stovyklavimą, tačiau net miegmaišyje ant grindų ramiai ilsėjausi. Kitą rytą Vičencoje išdėliojo vaisius ir pane carasau kartu su espreso puodeliais ir šviežia rikota, apipilta kaštonų medumi.

Sustiprinti Sardinijos aviganio būdu, Barbiero ir aš kartu su Romolo išvykome trumpam nuvažiuoti iki tako galo. Per kelias ateinančias dienas įkopėme į kalnagūbrius, slidžius nuo palaidų kalkakmenio uolienų, ir vingiavome ūksmingomis karobų, ąžuolų ir mirtų giraitėmis. Įkritome į žiovaujančius fjordus, kad maudytume nuostabiose nefrito įlankelėse ir 100 pėdų žemyn uolos šonu nusiritome iki Grotta del Fico – mamuto jūros urvo, pavadinto dėl figmedžio, kuris kadaise slėpė savo įėjimą.

Kelionės pabaigoje skrudinomės su savo pastangomis Su Gologone – prabangiame boutique viešbutyje, esančiame vešlioje Supramonte papėdėje. Prisidėjau prie menininkės Giovannos Palimodde, žvalios Su Gologone bendrasavininkės, vakarienės tame, ką ji vadina Karaliaus rūmu. Pavadintas jos tėvo Giuseppe „Peppeddu“ Palimodde, kuris atidarė viešbutį 1967 m., garbei, kiemas naudojamas kassavaitiniams banketams, kuriuose pristatoma vietinė kultūra ir virtuvė. Sunkūs mediniai stalai su antipasti lėkštėmis užpildė erdvę. Po kolonadomis moterys kepė begalę raundų pane carasau malkomis kūrenamose krosnyse, o viešbučio šefas virš liepsnojančio židinio spjaudė kiaules žindomas. „Tai pati tikriausia Sardinijos dalis“, – pasakė Palimodde, paduodamas man lėkštę pecorino. „Mūsų tradicijos išliko, nes esame giliai kaime. Išorinė įtaka čia mūsų nepasiekė.“

Lyg norėdamas iliustruoti savo mintį, į kiemą įėjo kvartetas ir pradėjo dainuoti. Garsas buvo nepanašus į nieką, ką aš kada nors girdėjau – tai buvo persekiojanti, poetiška polifonija cantu a tenòre. Keturi vyrai, simbolizuojantys avį, karvę, vėją ir vienišą piemenį, sustojo ratu ir darniai dainavo. Jų dainose buvo pasakojama apie gamtą, vienatvę ir sunkų darbą – pagrindinius piemens gyvenimo komponentus ir pagrindinius kelionės po Selvaggio Blu ingredientus.

Šios istorijos versija pirmą kartą pasirodė 2022 m. birželio mėn Kelionės + Laisvalaikis po antrašte Eik šiuo keliu.

.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.